Produisez des circuits imprimés de haute qualité à la maison

Comment faisiez-vous auparavant des circuits imprimés dans des conditions domestiques et de laboratoire? Il existe plusieurs méthodes, par exemple:

Peignez le guide des voleurs dans le futur;
Sculptez et coupez avec un couteau;
Collez du ruban adhésif ou du ruban adhésif, puis utilisez un scalpel pour couper le motif.
Faites un moule simple puis peignez avec un pistolet.
Les éléments manquants sont complétés par un chargeur de dessins et modifiés au scalpel.

C'est un processus long et chronophage qui requiert la capacité artistique exceptionnelle et la précision du «peintre». L'épaisseur de la ligne est presque inadaptée à 0,8 mm, il n'y a pas de précision de répétition et chaque carte doit être dessinée séparément, ce qui entrave grandement la production de même petits lots de cartes de circuits imprimés (ci-après dénommées PC).

Qu'avons-nous aujourd'hui?

Le progrès ne s'arrêtera pas. L'époque où les radioamateurs peignaient du PP avec des haches de pierre sur la peau de mammouths a été oubliée. L'avènement des produits chimiques couramment utilisés en lithographie sur le marché a ouvert des perspectives complètement différentes pour la production de PP sans métallisation des trous ménagers.

Examinons brièvement les produits chimiques utilisés pour produire le PP aujourd'hui.

Photorésist
Vous pouvez utiliser un liquide ou un film. En raison de la rareté du film, de la difficulté à rouler en PP et de la faible qualité des cartes de circuits imprimés obtenues en sortie, nous ne considérerons pas le film dans cet article.

Après avoir analysé la cotation du marché, j'ai choisi POSITIV 20 comme meilleur photorésist pour le PP domestique.

POSITIV 20-Positive Light Emulsion Rendez-vous:
Vernis POSITIV 20-photosensible. Il est utilisé pour la production à petite échelle de circuits imprimés et de tirages sur cuivre dans le cadre de travaux liés au transfert d'images sur divers matériaux.
caractéristique:
Les caractéristiques d'exposition élevées fournissent un bon contraste pour l'image transférée.
Gamme d'application:
Il est utilisé pour transférer des images sur le verre, le plastique, le métal et d'autres domaines connexes dans la production à petite échelle. La méthode d'utilisation est indiquée sur le cylindre.
caractéristique:
couleur: bleu
Densité: 0,87 g / cm 3 à 20 ° C
Temps de séchage: 15 minutes à 70 ° C.
Consommation: 15 l / m 2
Sensibilité lumineuse maximale: 310-440 nm

En savoir plus sur POSITIV 20 ici.

La description du photorésist indique qu'il peut être stocké à température ambiante et ne vieillit pas facilement. Fortement opposé! Il doit être conservé dans un endroit frais, par exemple sur l'étagère inférieure du réfrigérateur, la température doit généralement être maintenue à + 2… + 6 ° C. Cependant, la température de congélation n'est en aucun cas autorisée!

Si vous utilisez un photorésist vendu dans un emballage «en bouteille» sans emballage étanche à la lumière, vous devez le protéger de la lumière. Stocker dans un environnement complètement sombre à une température de + 2… + 6 ° C.

Éducateur
De même, je pense que TRANSPARENT 21 est l'illuminateur le plus approprié.

Formulation translucide en 21 aérosols transparents Objectif:
Vous permet de transférer l'image directement sur la surface revêtue de l'émulsion photosensible POSITIV 20 ou d'un autre photorésist.
Attributs:
rendre le papier transparent. Fournit une transmission UV.
application:
transférez rapidement les contours des dessins et des graphiques sur le support. Cela peut grandement simplifier le processus de reproduction et réduire le temps et les coûts.
caractéristique:
Couleur: transparent
Densité: 0,79 g / cm 3 à 20 ° C
Temps de séchage: 30 minutes à 20 ° C.
Remarque:
le film transparent peut être utilisé dans des imprimantes à jet d'encre ou des imprimantes laser au lieu d'utiliser du papier ordinaire avec des illuminateurs, en fonction de la façon dont nous imprimerons le masque photographique dessus.

Développeur photorésistant
Il existe de nombreuses solutions différentes pour la performance des photorésists.

Il est recommandé d'utiliser une solution de «verre liquide». Sa composition chimique: Na 2 SiO 3 * 5H 2O. Cette substance présente de nombreux avantages. Le plus important est qu'il est très difficile de surexposer le PP - vous pouvez quitter le PP à un moment précis. La solution ne change guère de propriétés lors des changements de température (il n'y a pas de risque de décomposition avec l'augmentation de la température), et elle a une très longue durée de conservation - sa concentration reste constante pendant au moins quelques années. L'absence de contact excessif dans la solution augmentera sa concentration pour réduire le temps d'apparition du PP. Il est recommandé de mélanger 1 partie du concentré avec 180 parties d'eau (seulement plus de 1,7 gramme de silicate dans 200 ml d'eau), mais un mélange plus concentré peut être préparé pour que l'image apparaisse en environ 5 secondes sans risque de surexposition des dommages de surface. Si le silicate de sodium n'est pas disponible, utilisez du carbonate de sodium (Na2 CO 3) ou du carbonate de potassium (K 2 CO 3).

Il est également recommandé d'utiliser des outils ménagers pour nettoyer les tuyaux - «taupes».

Je n'ai pas essayé le premier ou le second, donc je vais vous dire ce que je montre depuis des années sans aucun problème. J'utilise de la soude caustique dans l'eau. Pour 1 litre d'eau froide-7 grammes de soude caustique. S'il n'y a pas de NaOH, utilisez une solution de KOH pour doubler la concentration d'alcali dans la solution. Le temps d'exposition correct est de 30 à 60 secondes. Si le motif n'apparaît pas (ou apparaît faiblement) après 2 minutes et que la résine photosensible commence à laver la pièce, le temps d'exposition n'est pas sélectionné correctement: le temps d'exposition doit être augmenté. A l'inverse, si les zones exposées et non exposées s'affichent rapidement, mais que la concentration de la solution est trop élevée ou que la qualité du photomasque est trop faible (la lumière UV passera librement à travers le noir): vous devez augmenter la densité d'impression du modèle.

Solutions de
gravure du cuivre Gravure de l'excès de cuivre dans le PCB avec divers agents de gravure. Le persulfate d'ammonium, le peroxyde d'hydrogène + l'acide chlorhydrique, la solution de sulfate de cuivre + le chlorure de sodium sont généralement très courants dans la famille.

Je grave toujours l'eau de Javel sur la plaque de verre. Lorsque vous utilisez cette solution, vous devez être prudent: lorsqu'elle entre en contact avec des vêtements et des objets, la rouille restera et il est difficile de l'éliminer avec une solution faible d'acide citrique (jus de citron) ou d'acide oxalique.

Nous avons préchauffé le concentré de chlorure ferrique à 50-60 ° C, immergé la pièce dedans, puis poussé doucement la tige de verre avec un coton-tige à un endroit où la corrosion du cuivre était moindre - cela garantit que toute la zone du PP Effectuer une corrosion plus uniforme. Si les vitesses ne sont pas forcées d'être égales, le temps de gravure requis augmentera, ce qui conduit finalement au fait que dans les zones où le cuivre a été gravé, les traces sont gravées. En conséquence, nous n'avons rien que nous voulons du tout. Il est hautement souhaitable de fournir un mélange continu de la solution de gravure.

Photorésist de nettoyage chimique
Quelle est la manière la plus simple d'éliminer la photorésist inutile après la gravure? Après plusieurs essais et erreurs, j'ai choisi l'acétone ordinaire. Sinon, veuillez nettoyer la peinture nitro avec un solvant.

Par conséquent, nous fabriquons des cartes de circuits imprimés
Où commencent les cartes de circuits imprimés de haute qualité? Correct:

Créer un réticule de haute qualité
Pour sa fabrication, presque toutes les imprimantes laser ou à jet d'encre modernes peuvent être utilisées. Étant donné que nous utilisons une résine photosensible positive dans cet article, le cuivre doit rester sur le PCB, l'imprimante doit donc être peinte en noir. Là où il n'y a pas de cuivre, l'imprimante ne doit rien dessiner. Lors de l'impression d'un photomasque, il est très important que vous deviez définir la quantité maximale d'eau de colorant (dans les paramètres du pilote d'imprimante). Plus la zone d'ombre est sombre, plus la possibilité d'obtenir de meilleurs résultats est grande. Aucune couleur n'est nécessaire, juste une cartouche d'encre noire. A partir de ce programme (nous ne considérerons pas ces programmes: chacun est libre de choisir - de PCAD à Paintbrush), dans le cas où un modèle photo est dessiné, nous l'imprimons sur du papier ordinaire. Plus la résolution lors de l'impression est élevée, meilleure est la qualité du papier et meilleure est la qualité du photomasque. Je recommande au moins 600 dpi, le papier ne doit pas être trop épais. Lors de l'impression, on considère que la face enduite d'encre sur le papier, le gabarit sera placé sur le flan PP. Si vous faites une différence, les bords du conducteur PP deviendront flous et flous. S'il s'agit d'une imprimante à jet d'encre, laissez la peinture sécher. Ensuite, nous avons imprégné du papier TRANSPARENT 21, laissé sécher et… prêt à masquer.

Au lieu même d'utiliser du papier et des illuminateurs, il peut même être très souhaitable d'utiliser des films transparents pour les imprimantes laser (lors de l'impression sur des imprimantes laser) ou des imprimantes à jet d'encre (pour les imprimantes à jet d'encre). Veuillez noter que ces films ont un aspect différent: un seul est valide. Si vous souhaitez utiliser l'impression laser, je vous recommande fortement de «sécher» le film avant l'impression. Passez simplement le film à travers l'imprimante et simulez l'impression, mais rien n'est imprimé. Pourquoi en avez-vous besoin? Lors de l'impression, l'unité de fusion (four) chauffera le papier, ce qui provoquera inévitablement une déformation. En conséquence, il y a une erreur dans la géométrie du PP en sortie. Dans la production de PP double face, cela provoque un décalage entre la couche et toutes les couches suivantes. À l'aide de l'opération «sèche», nous avons chauffé la feuille pour la déformer et préparé le gabarit d'impression. Lors de l'impression, le papier passera à nouveau à travers le poêle,

Si le logiciel est simple, vous pouvez le dessiner manuellement dans un programme très pratique avec une interface russifiée Sprint Layout 3.0R (~ 650 Ko).

En phase de préparation, dans le programme sPlan 4.0 de Russified (~ 450 Ko), il est très pratique de dessiner un circuit pas trop encombrant.

Voici à quoi ressemble le masque fini imprimé sur l'imprimante Epson Stylus Color 740:

Préparation de la surface en PP pour la résine photosensible
Afin de produire du PP, une feuille revêtue d'une feuille de cuivre a été utilisée. Les options les plus courantes sont des épaisseurs de cuivre de 18 et 35 microns. Le plus courant est que lorsque le PP est produit à la maison, des mouchoirs en papier de soie (quelques couches de tissu pressées avec de la colle), de la fibre de verre (même chose, mais en utilisant des composés époxy comme colle) et du getinax (papier laminé) sont utilisés). Moins courants sont-placenta et polycor (céramiques à haute fréquence rarement utilisées à la maison), fluoroplastiques (plastiques organiques). Ce dernier est également utilisé pour fabriquer des équipements haute fréquence, et possède de très bonnes caractéristiques électriques, peut être utilisé n'importe où, mais son utilisation est limitée par le prix élevé

Tout d'abord, vous devez vous assurer que la pièce ne présente pas de rayures profondes, de rayures ou de zones affectées par la corrosion. De plus, il est souhaitable de polir le cuivre sur une surface de miroir. Nous ne sommes pas très enthousiastes à propos du polissage, sinon nous effacerons la couche de cuivre déjà mince (35 microns), ou dans tous les cas, nous obtiendrons une épaisseur de cuivre différente à la surface de la pièce. À son tour, cela entraînera des taux de gravure différents: les endroits plus minces sont plus sujets à l'usure. Oui, et les conducteurs plus minces de la carte ne sont pas toujours très bons. Surtout s'il est très long et qu'un courant décent circulera. Si le cuivre sur la pièce est de haute qualité et exempt de bavures, il suffit de dégraisser la surface.

Application de la résine photosensible sur la surface de la pièce
Nous avons placé la carte de circuit imprimé sur une surface horizontale ou légèrement inclinée, et appliqué les ingrédients de l'emballage aérosol à une distance d'environ 20 cm. N'oubliez pas que l'ennemi le plus important est la poussière. Chaque particule de poussière à la surface de la pièce est la source du problème. Pour former un revêtement uniforme, vaporisez l'aérosol dans un mouvement continu en zigzag en partant du coin supérieur gauche. N'utilisez pas d'aérosols en excès, car cela peut provoquer des taches indésirables et une épaisseur de revêtement inégale, nécessitant des temps d'exposition plus longs. En été, à des températures ambiantes plus élevées, un retraitement peut être nécessaire, ou des aérosols peuvent être pulvérisés à une distance plus courte pour réduire les pertes par évaporation. Lors de la pulvérisation, n'inclinez pas fortement la bouteille - cela entraînera une consommation accrue de gaz propulseur. En conséquence, bien qu'il y ait encore de la résine photosensible, l'aérosol peut cesser de fonctionner. Si le photorésist en aérosol ne donne pas de résultats satisfaisants, utilisez un revêtement centrifuge. Dans ce cas, la résine photosensible est appliquée sur la carte montée sur la table rotative avec une force motrice de 300 à 1000 tr / min. Après le revêtement, le circuit imprimé ne doit pas être exposé à une forte lumière. La couleur du revêtement peut déterminer grossièrement l'épaisseur de la couche appliquée: dans ce cas, le photorésist est appliqué sur la carte montée sur la table rotative avec une force motrice de 300 à 1000 tr / min. Après le revêtement, le circuit imprimé ne doit pas être exposé à une forte lumière. La couleur du revêtement peut déterminer grossièrement l'épaisseur de la couche appliquée: dans ce cas, le photorésist est appliqué sur la carte montée sur la table rotative avec une force motrice de 300 à 1000 tr / min. Après le revêtement, le circuit imprimé ne doit pas être exposé à une forte lumière. La couleur du revêtement peut déterminer approximativement l'épaisseur de la couche appliquée:

Bleu gris clair-1-3 microns;
Bleu gris foncé-3-6 microns;
Bleu-6-8 microns;
Bleu foncé - supérieur à 8 microns.
Sur le cuivre, la couleur du revêtement peut être verdâtre.

Plus le revêtement de la pièce est fin, meilleur est l'effet.

J'applique toujours de la résine photosensible sur la centrifugeuse. Dans ma centrifugeuse, la vitesse de rotation est de 500 à 600 tr / min. La fixation doit être simple, le serrage uniquement à l'extrémité de la pièce. Nous fixons la pièce, démarrons la centrifugeuse, la vaporisons au centre de la pièce et observons comment le photorésist se répand à la surface de la couche mince. Sous l'effet de la force centrifuge, l'excès de photorésist sera éliminé des futurs logiciels, je recommande donc fortement de prévoir un mur de protection pour éviter que le lieu de travail ne devienne une porcherie. J'utilise une casserole ordinaire avec un trou au centre du fond. L'arbre du moteur passe à travers le trou, et la plate-forme de montage est montée sur le trou de montage sous la forme d'une croix de deux rails en aluminium, et l'oreille de la pièce «glisse» le long du trou. Les oreilles sont constituées de coins en aluminium et fixées sur le rail de guidage avec un écrou papillon. Pourquoi l'aluminium? Lorsque le centre de rotation s'écarte du centre de rotation de l'arbre de la centrifugeuse, la gravité spécifique est plus petite, donc le faux-rond est plus petit. Plus la précision de l'alignement de la pièce est élevée, moins la gigue causée par l'excentricité de la masse est élevée et moins il faut de travail pour fixer fermement la centrifugeuse à la base.

Photorésist appliqué. Laissez sécher pendant 15 à 20 minutes, retournez la pièce et appliquez une couche sur le deuxième côté. Nous séchons encore 15 à 20 minutes. N'oubliez pas d'éviter la lumière directe du soleil et les doigts sur le côté de travail de la pièce.

Photorésist de bronzage sur la surface de la pièce
Nous mettons la pièce dans le four et augmentons régulièrement la température jusqu'à 60-70 ° C. À cette température, nous pouvons supporter 20 à 40 minutes. Il est important de ne rien laisser toucher la surface de la pièce - seule la pointe est autorisée.

Alignement des masques supérieur et inférieur sur la surface de la pièce
Sur chaque photomasque (supérieur et inférieur), il doit y avoir des marques, et deux trous doivent être faits dans la pièce afin de combiner les couches. Plus la distance entre les marques est grande, plus la précision d'alignement est élevée. Habituellement, je les place sur la diagonale du motif. Utilisez ces marques sur la pièce sur la perceuse, percez deux trous strictement à 90 ° (plus le trou est fin, plus l'alignement est précis - j'utilise un foret de 0,3 mm) et combinez le motif dessus, n'oubliez pas d'appliquer le gabarit Imprimez du côté de la résine photosensible. Nous utilisons du verre fin pour presser le gabarit sur la pièce. Il est préférable d'utiliser du verre de quartz - ils passent de préférence la lumière ultraviolette. Le plexiglas (plexiglas) peut donner de meilleurs résultats, mais a une capacité de grattage désagréable, ce qui affecte inévitablement la qualité du PP. Pour les petits formats PP, vous pouvez utiliser le couvercle transparent dans l'emballage du CD. En l'absence de telles lunettes, vous pouvez utiliser la fenêtre habituelle pour augmenter le temps d'exposition. Il est important que le verre soit plat pour assurer un ajustement en douceur entre le photomasque et la pièce, sinon des bords de piste de haute qualité ne seront pas obtenus sur le PP fini.

Vide avec modèle photo sous plexiglas. Nous utilisons la boîte sous le CD.
Exposition (fusées éclairantes)
Le temps requis pour l'exposition dépend de l'épaisseur de la couche de photorésist et de l'intensité de la source lumineuse. Le vernis photorésistant POSITIV 20 est sensible aux rayons ultraviolets, la sensibilité maximale se situe dans la gamme de longueurs d'onde de 360-410 nm.

Il est préférable d'exposer sous une lampe dont la plage d'émission est dans la plage ultraviolette du spectre, mais s'il n'y a pas de telle lampe, une lampe à incandescence puissante normale peut être utilisée, augmentant ainsi le temps d'exposition. Ne commencez pas à clignoter tant que la source lumineuse n'est pas stable - la lampe doit être chauffée pendant 2-3 minutes. Le temps d'exposition dépend de l'épaisseur du revêtement, qui est généralement de 60 à 120 secondes lorsque la source lumineuse est située à une distance de 25 à 30 cm. La plaque de verre utilisée peut absorber jusqu'à 65% des rayons ultraviolets, il est donc nécessaire dans ce cas d'augmenter le temps d'exposition. Utilisez des plaques de plexiglas transparentes pour de meilleurs résultats. Lors de l'utilisation d'un photorésist avec une longue durée de conservation, le temps d'exposition peut devoir être doublé - rappelez-vous: vieillissement du photorésist!

Exemples d'utilisation de diverses sources lumineuses:

Source de lumière Durée Distance Remarque
Lampe au mercure Philips HPR125 3 minutes 30 cm Revêtement en verre de quartz de 5 mm d'épaisseur
Lampe au mercure de 1000 W 1,5 minute 50 cm Revêtement en verre de quartz de 5 mm d'épaisseur
Lampe au mercure de 500
W
Soleil 5 à 10 minutes Été, midi, sans nuage
Lampe Osram-Vitalux 300W 4-8 minutes 40 cm Revêtement en verre de quartz de 8 mm d'épaisseur

lumière ultraviolette
Nous exposons chaque côté tour à tour. Après l'exposition, nous laissons la pièce à travailler dans un endroit sombre pendant 20 à 30 minutes.

Performance des artefacts nus
Nous apparaissons dans une solution de NaOH (soude caustique) à une température de solution de 20-25 ° C - voir le début de cet article pour plus de détails. Si la performance est jusqu'à 2 minutes, un petit temps d'exposition. S'il fonctionne bien, mais que la zone utile est emportée - la solution est trop compliquée (concentration trop élevée), ou le temps d'exposition est trop long sous une source de rayonnement donnée ou un photomasque de mauvaise qualité - le noir imprimé n'est pas complètement saturé, de sorte que la lumière ultraviolette peut éclairer la pièce.

Lors du développement, j'ai toujours utilisé un coton-tige pour «rouler» sur la tige de verre très soigneusement et sans effort là où le photorésist doit être rincé - cela accélérerait tout le processus.

Nettoyage de l'alcali et de la résine photosensible résiduelle sur la pièce à usiner
Je le fais sous l'eau du robinet normale.

Retanning photorésist
progressivement la température. À une température de 60-100 ° C, nous pouvons supporter 60-120 minutes-le modèle devient ferme et ferme.

Contrôle de la qualité
Immerger brièvement (pendant 5 à 15 secondes) la pièce à usiner dans une solution de chlorure ferrique chauffée à 50-60 ° C. Rincer rapidement à l'eau courante. Là où il n'y a pas de photorésist, la gravure du cuivre commence fortement. Si le photorésist est accidentellement laissé quelque part, retirez-le soigneusement mécaniquement. Il est pratique d'utiliser des optiques armées de scalpels conventionnels ou ophtalmiques (pour le soudage, la loupe et la loupe d'horloger ainsi que le trépied, les lunettes de microscope).

Etch
Nous avons été empoisonnés dans une solution concentrée de chlorure ferrique à 50-60 ° C. Il est souhaitable d'assurer une circulation continue de la solution de décapage. Nous avons utilisé un coton-tige sur la tige de verre pour «masser» soigneusement les zones gravées. S'il s'agit de chlorure ferrique fraîchement préparé, le temps de gravure ne dépasse généralement pas 5 à 6 minutes. Nous rincons la pièce à l'eau courante.

La planche est cassée
Comment préparer le concentré de chlorure ferrique? Avant cela, dissolvez-le dans une petite quantité (jusqu'à 40 ° C) d'eau chaude FeCl 3 jusqu'à ce qu'il cesse de se dissoudre. Notre solution de filtrage. Vous devez le stocker dans un endroit frais dans un emballage non métallique scellé, comme une bouteille en verre.

Éliminer la résine photosensible inutile
Nous utilisons de l'acétone ou de la laque nitro et de l'émail nitro pour rincer la résine photosensible de la piste.

forage de
Il est souhaitable de sélectionner le diamètre de la pointe du futur trou sur le photomasque afin de faciliter le forage ultérieur. Par exemple, dans le cas où l'ouverture requise est de 0,6 à 0,8 mm, le diamètre du point sur le photomasque doit être d'environ 0,4 à 0,5 mm - dans ce cas, le foret sera centré.

Il est recommandé d'utiliser des forets revêtus de carbure de tungstène: les forets en acier rapide s'usent très rapidement, bien que des trous simples de grand diamètre (supérieur à 2 mm) puissent être utilisés car les forets en carbure de tungstène en acier de ce diamètre sont trop chers . Lorsque vous percez des trous d'un diamètre inférieur à 1 mm, il est préférable d'utiliser une machine verticale, sinon le foret se cassera rapidement. Si une perceuse à main est utilisée pour le forage, une déformation se produira inévitablement, entraînant une connexion de trou incorrecte entre les couches. En termes de charge de l'outil, le mouvement de haut en bas de la perceuse verticale est optimal. Les forets en carbure sont fabriqués avec une tige rigide (c'est-à-dire que le foret correspond exactement au diamètre du trou) ou épaisse (parfois appelée «turbine») avec une taille standard (généralement 3,5 mm).

Les forets de petit diamètre sont généralement insérés dans des mandrins (différentes tailles) ou des mandrins à trois mors. Pour une fixation précise, ce n'est pas le meilleur choix d'utiliser un mandrin à trois mors pour la fixation, et la petite taille du foret (moins de 1 mm) formera rapidement une rainure dans le montage, perdant ainsi un bon effet de fixation. Par conséquent, pour les forets d'un diamètre inférieur à 1 mm, il est préférable d'utiliser un mandrin à pince. Au cas où, veuillez acheter un kit supplémentaire contenant des pinces de rechange pour chaque taille. Certains forets bon marché sont fabriqués avec des mandrins en plastique - jetez-les et achetez du métal.

Afin d'obtenir une précision acceptable, le lieu de travail doit être correctement organisé, c'est-à-dire tout d'abord assurer un bon éclairage de la planche lors du forage. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une lampe halogène et la monter sur un trépied pour choisir l'emplacement (éclairer le côté droit). Deuxièmement, élevez la surface de travail à environ 15 cm au-dessus de la surface de travail pour mieux contrôler visuellement le processus. Il est préférable d'enlever la poussière et les débris pendant le forage (un aspirateur conventionnel peut être utilisé), mais ce n'est pas nécessaire. Il convient de noter que la poussière générée par la fibre de verre pendant le processus de forage est très piquante et si elle entre en contact avec la peau, elle provoquera une irritation. Enfin, lors du travail, il est très pratique d'utiliser la pédale de commande de la perceuse.

Taille de trou typique:

Trou traversant de 0,8 mm ou moins;
Circuits intégrés, résistances, etc. -0,7-0,8 mm;
Grande diode (1N4001) -1,0 mm;
Patin de contact, taille-bordures jusqu'à 1,5 mm.
Essayez d'éviter les trous d'un diamètre inférieur à 0,7 mm. Conservez toujours au moins deux forets de rechange de 0,8 mm ou moins, car ils se casseront toujours lorsque vous passez une commande d'urgence. Les bits de 1 mm ou plus sont plus fiables, bien qu'il soit préférable d'avoir un embout de rechange. Lorsque deux planches identiques doivent être fabriquées, elles peuvent être percées en même temps pour gagner du temps. Dans ce cas, il est nécessaire de percer soigneusement des trous au centre de la zone de contact près de chaque coin du PCB, et pour les grandes cartes-trous près du centre. Placez les cartes de circuits imprimés les unes sur les autres et utilisez des trous de centrage de 0,3 mm comme broches sur les deux coins opposés et des broches pour fixer les cartes de circuits l'une par rapport à l'autre.

Si nécessaire, un contre-trou plus grand peut être utilisé.

Placage d'étain PP
Si vous avez besoin d'irradier les traces sur le PP, vous pouvez utiliser un fer à souder, une soudure tendre à bas point de fusion, un flux de colophane alcoolisé et une tresse de câble coaxial. Lorsqu'ils sont utilisés en grande quantité, ils sont étamés dans les salles de bains avec un flux et un flux à basse température.

La masse fondue la plus populaire et la plus simple pour le placage d'étain est l'alliage à bas point de fusion «Rose» (étain-25%, plomb-25%, bismuth-50%), qui a un point de fusion de 93-96 ° C. Placez la planche sous la surface du liquide fondu avec des pinces pendant 5 à 10 secondes. Après l'avoir retiré, vérifiez si toute la surface en cuivre est uniformément recouverte. Si nécessaire, répétez l'opération. Immédiatement après avoir retiré la carte de circuit imprimé de la masse fondue, retirez ses résidus avec un grattoir en caoutchouc ou secouez-la vigoureusement dans une direction perpendiculaire au plan de la carte de circuit imprimé et fixez-la dans l'appareil. Une autre façon d'éliminer l'alliage de rose résiduel consiste à chauffer la plaque dans une armoire chauffante et à la secouer. Cette opération peut être répétée pour obtenir un revêtement global. Pour éviter que l'adhésif thermofusible ne s'oxyde, ajoutez de la glycérine à la boîte étamée de sorte que sa hauteur recouvre la masse fondue de 10 mm. Une fois le processus terminé, la plaque est rincée de la glycérine à l'eau courante. Remarque! Ces opérations impliquent des équipements et des matériaux installés à des températures élevées, donc pour éviter les brûlures, des gants de protection, des lunettes et un tablier doivent être utilisés.

Le processus de placage à l'étain avec un alliage étain-plomb est similaire, mais la température de fusion plus élevée limite l'applicabilité du procédé dans des conditions normales.

Je souhaite partager une autre méthode de placage d'étain utilisant un alliage de rose, qui a également été testée dans la pratique. Versez de l'eau du robinet ordinaire dans une boîte de conserve ou un petit bol, ajoutez un peu d'acide citrique ou de vinaigre et placez-le sur la cuisinière. Placez le circuit imprimé dans de l'eau bouillante, versez quelques gouttes d'alliage de rose congelé, puis fondez immédiatement dans de l'eau bouillante. Le fil de coton enroulé autour de la longue pince à épiler ou de la baguette (pour ne pas être brûlé par la vapeur) se répand doucement le long de la piste. À la fin du processus, l'eau est drainée et l'alliage congelé restant est stocké dans le récipient jusqu'à la prochaine utilisation.

Après l'étamage, assurez-vous de retirer le panneau de flux et de le dégraisser complètement.

Si la sortie est importante, vous pouvez utiliser un placage d'étain autocatalytique.

Masque de protection
L'opération d'application du film protecteur permet de répéter complètement toutes les opérations ci-dessus: appliquer la résine photosensible, sécher, bronzer, centrer le masque, puis exposer à nouveau, développer, nettoyer et bronzer. Bien sûr, nous avons sauté les étapes de vérification de la qualité du développement, de gravure, de retrait de photorésist, de placage d'étain et de forage. Enfin, nous bronzons le masque à une température d'environ 90-100 ° C